5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Блок питания для гитарных эффектов. Как изготовить блок питания для педал-борда самому

Блок питания для гитарных эффектов. Как изготовить блок питания для педал-борда самому

Питание гитарных эффектов

Гитарные эффекты являются весьма чувствительными к помехам приборами. В особенности это относится к категории драйвов, бустеров и компрессоров; словом, всем эффектам, усиливающим исходных сигнал. Если при этом в полезном сигнале будут присутствовать помехи или фон – они также будут усилены. Учитывая возникающую в эффектах перегруза компрессию, уровень посторонних шумов может стать совершенно неприемлемым. Поэтому крайне важно со всей серьёзностью подойти к вопросу выбора источника питания для своих педалей.

В подавляющем большинстве случаев аналоговые транзисторные (микросхемные) педали требуют для своей работы чистые 9 вольт постоянного напряжения, потребляя крайне малое значение тока. Такие параметры может обеспечить батарейка типа “Крона”, которая всем хорошо известна. При питании от батарейки в цепи питания полностью исключены пульсации тока, он течет ровно и спокойно. К тому же, самым главным достоинством батарейного питания является его автономность и независимость: вам не нужно искать розетку для подключения Ваших педалей. Однако, у такого способа питания есть ряд недостатков, а именно:

Напряжение батареи постоянно снижается. Новая батарея имеет напряжение порядка 9,5 вольт. Постепенно разряжаясь, напряжение может упасть до 7 или даже 5 вольт, но обнаружить это без прибора невозможно. Падение напряжения может влиять на звучание педали самым различным образом, могут проявляться такие нежелательные эффекты как: перекомпрессированность звука, уменьшение динамического диапазона, появление нежелательных искажений и т.п.
Батареи нужно переодически менять. А случайно оставив входной штекер в педали на ночь, Вы получите на утро совершенно истощенную и негодную батарею. батареи стоят недешево. В среднем цена на 9 вольтовую батарею “Duracell” составляет 100 рублей. Это не так критично, когда вы используете только бустер и какой-нибудь драйв, однако при наличии педалборда с несколькими педалями затраты на покупку батарей становятся весьма ощутимыми.
Альтернативой батарейному питанию является использование сетевых блоков питания, так называемых “адаптеров”. Здесь-то гитарист и сталкивается со множеством вопросов и непоняток. Какой блок купить, что выбрать? Почему продавец в магазине задаёт какие-то непонятные вопросы про силу тока? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Блоки питания бывают переменного и постоянного тока. Для питания наших педалек в 9 случаях из 10 нужен блок питания постоянного тока. Однако, даже постоянный ток имеет некоторые пульсации, которые недопустимы для питания чувствительной техники, такой как педали эффектов. Блоки, лишенные всяких пульсаций и выдающие ровный чистый постоянный ток называются стабилизированными. Именно такие блоки нам и нужны. Как правило, они дороже обычных блоков постоянного тока, а также имеют более низкие значения максимально выдаваемого тока. Однако, в этом вопросе важнее качество тока, а не его количество.

Кстати, что же такое сила тока и почему этот параметр нужно учитывать при питании педалей? Все гораздо проще, чем кажется. Есть у электричества два основных параметра: напряжение и сила тока. Напряжение измеряется в Вольтах (V), сила тока – в амперах (A). Наши девайсы как правило требуют напряжения, равного 9 вольтам, и потребляют мизерный ток. Поэтому для обозначения потребляемого тока в инструкции к девайсу указывается значение в тысячных долях ампер — миллиамперах (ma, mA). В среднем, среднестатистический овердрайв потребляет около 10 ma. Это 0.01 ампера.

С потреблением тока педалью разобрались, теперь перейдем к параметру блока. Здесь есть небольшой нюанс. Если по напряжению блок питания должен точно соответствовать требованиям педали (в нашем случае 9 вольт), то по току он может быть выше во много раз. Главное, что не меньше. Дело в том, что сила тока, указанная на блоке означает сколько максимум этот блок может выдать тока, если это потребуется. Поэтому питать педаль с потреблением в 10 ma блоком на 100 ma или 500 ma – это нормально

Обеспечиваем питанием педалборд (pedalboard)
Автор: Terry Burton

Сейчас для гитариста легко доступно огромное количество интересных примочек, поэтому, скорее всего, вы придете к необходимости постройки педалборда (особенно, если вы больны GAS, как я). Вам придется решить какой борд купить или построить, какие педали и в каком порядке там будут стоять, а также длину кабелей, независимо от того будите ли вы покупать уже готовые или делать их сами. Но, возможно, самое важное решение, которое придется принять – это то, как питать все педали на вашем новом педалборде. В этом решении есть три основных аспекта, о которых стоит поразмышлять – это напряжение, ток и изоляция.

Pedalboadr Ground Loop

К счастью для нас, популярность педалей Boss позволила установить негласный стандарт питания примочек, регламентирующий уровень постоянного напряжения (DC) и используемый разъем (джек). Большинство примочек питаются от 9В батареи. Именно этот простой факт послужил отправной точкой к дальнейшему появлению входов для адаптеров питания на 9В постоянного тока (9V DC). Эти входы были полезны, когда музыканты не хотели возиться с батареями, а вместо этого предпочитали иметь возможность запитывать свои эффекты от обычных настенных розеток переменного тока (AC). В Boss предпочли использовать 2,1 мм DC входной джек с минусом в центре. И именно поэтому на сегодняшний день в большинстве педалей на рынке используется этот «стандарт». Если посмотреть вход для питания на вашей примочке, то есть шанс увидеть на лэйбле рядом что-то типа того: 9 V DC, минус в центре (пиктограмму изображающую джек, и с минусом в центре).

Естественно, не все педали запитываются от 9В, поэтому, если в вашей коллекции есть такие педали, то об этом следует помнить. Некоторые устройства используют даже 9 В переменного тока (9V AC). Поэтому будьте осторожны и не подключите источник переменного тока (AC) к устройству, которому нужен постоянный (DC). Так же, есть вероятность того, что ваше примочке нужно 18В или 24В DC, в любом случае, обычно, производитель комплектует такие примочки специальным адаптером. И нужно постараться не запитать ваши педали более высоким напряжением, нежели нужно – никому не хочется закончить свой педалборд проект дымком!

Ток – это следующее о чем нужно подумать. Ток, который потребляет эффект, обычно не указывают на самой педали. Для этого, скорее всего, придется заглянуть в мануал. Практически для всех аналоговых устройств, таких как дисторшены, овердрайвы, фуззы, кваки, компрессоры, требования по току, почти всегда, будут низкими (менее 20 мА или около того). Это связано с тем, что в таких устройствах используется небольшое количество транзисторов и операционных усилителей с низкими требованиями по мощности.

С другой стороны, цифровые устройства, содержат микропроцессоры или DSP, возможно какую-то память, чипы логики, АЦП и ЦАПы и плюс ко всему аналоговые элементы. В этом случае, вы буквально будете запитывать миллионы микротранзисторов внутри этих цифровых чипов, поэтому у таких педалей гораздо больший аппетит. Цифровые педали обычно потребляют более 150 или 200 мА, и современные производители источников питания берут это в расчет.

В отношении тока стоит запомнить, что нет никакого криминала в том, чтобы иметь в наличии больше, чем нужно. Но если ваш источник не может дать требуемый ток, ваши педали могут вообще не включиться. Хуже того, они могут отключиться прямо посреди выступления. Думайте о токе, как о «лошадях» в машине. Если у вас под капотом 450 «лошадок», то вы не используете их все при выезде из гаража, но они всегда ждут, когда вы нажмете на газ.

Правильные напряжения и токи нужны для того, чтобы заставить ваши эффекты работать правильно, но есть еще один важный момент для малошумящего рига – это изолированное питание. Вообще говоря, струны и электроника в цепи эффектов могут влиять друг на друга, как в плохую, так и в хорошую сторону.

Наиболее распространенная проблема шума, которую я регулярно встречаю, помогая гитаристам с их педалбордами – это земляные петли. Земляные петли обычно возникают, когда цепь примочек запитывают проводом-гирляндой, т.е. последовательно. В этом случае земляная петля возникает между каждым эффектом в цепи!

Почему мы должные избегать земляных петель? Ну, во-первых, потому что они позволяют вредным магнитным полям вносить шум в полезный сигнал. А во-вторых, потому что эти шумовые токи могут просочиться в ваш аудиотракт вместо того, чтобы просто вернуться в источник питания. Если вы используете только один тип эффектов – дисторшн, то вы можете и не услышать болезненного эффекта от земляных петель. Но если в вашей цепи есть эффекты модуляции и дилей, то, скорее всего, их влияние на полезный сигнал будет заметно.

Чтобы решить эту проблему, производители источников питания создали источники с множеством изолированных выходов. Voodoo Lab Iso-5 – это пример недорогого и эффективного источника с несколькими изолированными выходами. В изолированных источника питания используются трансформатор или несколько трансформаторов, чтобы каждый выход был электрически изолированным. Это предотвращает контакт гитарной сигнальной земли с педалями на стороне источника питания.

В идеальном случае, нужно добиться того, чтобы земляной путь и путь полезного сигнала от гитары до усилителя были идентичны. В противном случае, фон и иже с ним будут портить звук. Источники с несколькими выходами, если правильно спроектированы, так же, как стабилизированные источники питания, чище, чем обычная розетка. Т.е, если поблизости есть несколько розеток, от которых вы питаете свои педали, то это совсем неплохо. Это так же дает развяку (изоляцию), если каждая розетка используется для питания одной педали. [Полагаю это актуально для тех розеток, где есть третий контакт – земля, хотя могу ошибаться. Прим. CraSS>

В общем, тут есть над чем поразмыслить, но если вы все хорошенько продумаете до, то это спасет вас от многих расстройств в будущем. Следите за напряжением, проверьте, что тока достаточно и используйте развязанные (изолированные) источники питания для каждой педали. Удачного шрэда!

Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ для педал-борда самому

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ (БП) для педал-борда самому?

В принципе, при наличии средних знаний по радиоэлектронике, аккуратности, и самое главное – желании, его сделать не так сложно.
В этой статье я расскажу – КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ – стабилизированный, на несколько выводов и номиналов напряжений. Отчасти, на примере того БП, который заказали нам.

Первое, что нужно для успешной реализации задуманного – составить хорошее техническое задание (далее Т.З.). А дальше по ТЗ подбирается элементная база. Хорошее же ТЗ – такое, в котором всё учтено.
Что нужно учесть?
Габариты, рабочие токи и напряжения, количество и конфигурация выходов/входов, удобство эксплуатации.

Таким было Т.З. для нашего педалборда:
Желательные габариты: до 55мм – высота, до 90мм – ширина. Также была поставлена задача максимально облегчить конструкцию не в ущерб следующим условиям.

Читать еще:  Для чего нужна программа java на компьютере?

Рабочие токи и напряжения: 9В,1А; 12В, 1А. Где 1А – максимальный потребляемый ток для всех эффектов с таким напряжением.
А как посчитать, какой максимальный потребляемый ток у вас? И какие напряжения? Всё просто – обычно производитель указывает их или на корпусе гитарного эффекта (напряжение и полярность), или в руководстве по эксплуатации (потребляемый ток). Смотрите и выписываете их.
В нашем случае было 6 гитарных эффектов с напряжением на 9В, и потребляемыми токами до 100мА на 1 эффект. Значит чтобы узнать минимальный потребляемый ток нам нужно сложить токи эффектов: 100мА*6= 600мА=0,6А – таким будет максимальный потребляемый ток для 6ти эффектов. Если вдруг ток у БП больше – не страшно. А вот если меньше – он может выйти из строя.
На 12В должен будет подключаться ламповый преамп. Потребляемый ток у него – 1А. Подытожим: на 9В будет запас в 0,4А по току. На 12В – запаса не будет.

Количество и конфигурация выходов.

Обычно количество выходов соответствует количеству эффектов или чуть больше – если у БП есть запас по току. В нашем случае владелец хотел 10 выходов на 9В и 3 выхода на 12В, на тот случай если вместо преампа потребуется подключить несколько эффектов с предельным током потребления до 1А.

Были выдвинуты следующие пожелания: чтобы шнур питания для БП был съемным, чтобы БП убирался под педалборд.

Теперь можно выбирать необходимые для изготовления детали.

Что понадобится для изготовления?
Корпус необходимых размеров. Мы выбрали пластиковый корпус 55мм х 85мм х 140мм. Поскольку БП будет убираться под педалборд – вероятность его растоптать уменьшается – т.е. какой параметр, как «антивандальная прочность» — отсутствует. Зато такой корпус существенно легче, чем металлический. Такой корпус будет стоить 150-300р.
Трансформатор. Задача подобрать трансформатор необходимых номиналов (9В х 1А; 12В х 1А) и при этом таких габаритов, чтобы влезал в корпус стала бы не из лёгких. При этом и весил бы он порядочно. (Мы реализовали схему блока питания несколько по-другому, но я опишу, как это делает большинство – самый простой и надёжный способ – т.е. с трансформатором). Находите трансформатор. Можно одного – самого большого номинала, но при этом нужно помнить, что ток в таком случае нужно складывать. Т.е. можно взять трансформатор с двумя обмотками по 12В и по 1А или одной обмоткой на 12В, но на 2А.

В общем верхнее значение напряжения нужно выбирать по максимальному, а ток – общий. Всё таки трансформатор стоит выбирать первым – по своим финансовым и его мощностным/габаритным характеристикам, а корпус – в самом конце, чтобы трансформатор и всё остальное влезло. На фото трансформатор, который чуть больше чем корпус по высоте. С двумя вторичными обмотками – на 9В и 12В. Такой трансформатор с обмотками на 1А может стоить от 1000р до 2000р.

Детали для выпрямителя и стабилизатора:
Диодные мосты нужных параметров – т.е. с запасом по току и напряжению. Тут правило простое – чем больше запас, тем надёжнее конструкция. Однако и цена выше. Имеет смысл выбирать элементы с запасом в 3-5раз (можно сделать из 4-х диодов, а можно купить готовые). Конденсаторы, микросхемы стабилизаторов. То, какие конденсаторы необходимы, обычно пишут в руководстве к микросхемам, однако тут такое же правило – чем больше емкость, тем меньше пульсации, тем стабильнее питание.
Если брать наше ТЗ, то понадобились бы: 2 диодных моста (на фото – до 200В по напряжению и до 1,5А по току), 2 стабилизатора – на 9В и на 12В, 4 конденсатора. Обычно в таких БП применяют микросхемы не регулируемых стабилизаторов, рассчитанных на один номинал. Стабилизаторы семейства L78XX или LM78XX.

Конденсаторы. Мы взяли конденсаторы на 10мкФ. Минимальные или стандартные номиналы емкости конденсаторов указаны в руководстве по эксплуатации к микросхеме.

На всё про всё вы потратите около 500р.

Печатная плата. Если делать DIY, то нужен стеклотекстолит однослойный, хлорное железо, выбрать способ нанесения рисунка дорожек на печатную плату, и верно настроенные руки с головой, которые всё это реализуют. Результаты умелого ручного травления изображены на фото:

Вероятно если вы будете изготавливать печатную плату в первый раз м.б. она получится не столь привлекательна, но вполне себе работоспособна. На это уйдёт тоже около 500р – если травить плату вручную.

Мы же заказываем изготовление печатных плат в Зеленограде. На специализированном производстве.

Да! Также не забудьте продумать способ крепления печатных плат. И то, что микросхемы требуют охлаждения!
В нашем случае в качестве радиатора выступает алюминиевая пластина (смотрим на фото с деталями). Также нужно распаять провода для подключения БП к гитарным эффектам. Общая стоимость расходных материалов при домашнем изготовлении с данными параметрами составит около 2000-3000р. Не считая временных затрат.

Вот такой блок питания для гитарных эффектов сделали мы:
Всё в в лучшем соответствии с ТЗ — лёгкий, устанавливается под педалборд, съемный шнур питания, 12в — 1А — 3 выхода, 9В — 1А — 10 выходов, комплект шнуров для соединения с гитарными эффектами + 1 запасной (14 шт разной длинны — под размеры педалборда).


Порядок выполнения дальнейших работ:
1. Находим, выбираем, покупаем необходимые детали и расходные материалы.
2. Изготавливаем печатные платы (наносим разводку проводников, сверлим, травим).
3. Монтируем печатные платы (припаиваем выводы трансформатора, диодные мосты, конденсаторы, микросхемы).
4. Готовим корпус: сверлим монтажные отверстия, устанавливаем крепления, монтируем: входы/выходы, трансформатор, печатные платы.
5. Тестирование, финишная доводка. На этом этапе проверяем номиналы напряжений, уровни пульсаций, и качество конструкции в целом. Доделываем последние штрихи.
6. Поздравляю! У вас есть свой стабилизированный БЛОК ПИТАНИЯ для гитарных эффектов! 🙂

Есть вопросы?
Пишите в комментариях. Отвечу или я или совместными усилиями.

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Блок питания для гитарных педалей

  • Цена: 1 930,92 руб
  • Перейти в магазин

Всем привет!
Как и обещал, продолжаю обзоры околомузыкальных покупок.
Сегодня на очереди блок питания для гитарных педалей — очередной житель моего педалборда.
Далее читаем под катом)

Как известно, большинство гитарных педалей имеют вариативность питания — либо это (самый распространенный вариант) батарейки 9В («Крона»), либо источник питания. Многие музыканты считают, что оптимальным является питание от батареек, т.к. этот вариант априори избавляет звуковой тракт от искажений, вносимых нестабилизированными блоками питания, зачастую вообще откровенно дешевых, с ближайшего радиорынка. Но одно дело когда таких педалей 1-2, а концерты проходят раз в 3 месяца. А если приходится выступать раз в неделю, а суммарный запас батареек в борд исчисляется десятком штук? Сами можете посчитать, сколько это удовольствие будет стоить. А ведь для того чтоб не рисковать посреди выступления оказаться «обеззвученным», многие ставят на каждое выступление свежий комплект.
Так вот, я пришел к тому, что пора покупать для своих педалей блок питания.
Сначала я обратился к своему, с недавних пор, любимому отечественному производителю — АМТ. Но ценник на их источники питания оказался очень высоким, а учитывая что мои педали питаются и от 9 и от 18В, мне пришлось бы собирать цепочку из разных модулей (АМТ предлагает уникальную модульную систему питания, рекомендую загуглить), а это вообще было бы крайне не бюджетно. Далее я посмотрел такого известного покупателя как Yerasov. И уже почти заказал себе его БП, как внезапно увидел на али асболютный аналог этого БП но по цене в 2 раза ниже. Начал гуглить и увидел что эти хитроделаные ребята покупают китайские БП, меняют на них маркировку, лепят наклейку «ОТК» и продают под своим брэндом. Мало того, по многочисленным отзывам, их БП нифига не изолированы и зачастую громко «шумят». Поэтому продолжил искать дальше. И вот среди отзывов набрел на героя моего обзора — блок питания CALINE CP-05. Конечно я знал, что гальванической развязки в блоке за 1900р ожидать не стоит, но чем черт не шутит?
В итоге заказал я этот блок, тем более что в опциях была доставка из РФ. Вдобавок взял таки шумодав — педальку NoiseGate (ну уверен я что БПшка будет шуметь! Да и все равно я хочу заглушить «холостой ход» педали компрессии).


Смешно, но продавец напутал с трек-кодами.
Вроде как указано что курьером по РФ будет отправлен блок питания, а шумодав обычным aliexpress standart shipping, но трек кода мне дали наоборот! Я запутался, и до последнего момента не мог понять, что же мне приедет!
Итого, 5 июля заказ оплачен, 10го июля его доставили мне домой. Доставку осуществляла контра IML.

Выглядит как обычный серый пакет. Внутри картонная коробка, без всяких пенопластовых или иных защитных средств. Небольшая листовка, которую я сразу отбросил в сторону.


Внутри общей коробки с символикой производителя аккуратно уложены еще 3. В одной сам блок питания, в другой сетевой адаптер, в третьей «вязанка» соединительных кабелей. Кстати кабели очень удобные, с угловыми разъемами, в меру мягкие, но не сопливые как я боялся.

Наверху блока большое лого с цифрой 5 (видимо модификация под N-ое количество каналов), маркировка входного питания и выходных каналов. Производитель обещает 7 выходов 9В с током потребления до 100мА для обычных аналоговых педалей, 1 выход 9В500мА для цифровых педалей, 12В100мА и 18В100мА.
На боковой «лицевой» стороне отверстия для кабелей и индикатор подключения. Слева в углу переключатель, позволяющий включатьвыключать подсветку. Забегая вперед — ее лучше выключить т.к. в даже в полутьме выжигает глаза. Адские китайские синие диоды!
На нижней стороне какие то странные серебристые шестиугольники утопленные в пластину корпуса. Странно. Корпус разбирается через 4 винта на торце.

Смотрим адаптер питания. обычный БП, как от множества бытовых приборов. Выход 18В, 1А. Не знаю, лениво считать, но не уверен что этот БП потянет полную нагрузку со всех каналов одновременно.


Кабелей для подключения почему то 9. Хотя выходов 10. Странно. Напишу продавцу…
Есть какие то переходники короткие, не совсем понял для чего они. скорее всего для изменения полярности (обычно «-» внутри) Быстрее ставим в педалборд!




Далее включаемся в комбик. У меня дома стоит небольшой Kustom KG210FX. Для домашних упражнений мне хватает. Ну что могу сказать… на холостом ходу есть некий шум, но мне сложно сказать, шумит это БП или сам комбик. Втыкаюсь я в «разрыв», т.к. использую предусилитель АМТ, а цифровое усиление комбика само по себе никакое. Во время игры на гитаре (использовал как свою обычную бас-гитару Yamaha RBX 375, так и побаловался с BC Rich Warlock) все педали работали штатно, не заметил никаких проблем. Надо доехать до студии и воткнуться уже в нормальный оконечник. Но для сравнения я запитал валяющимся у меня мультиадаптером Robiton 18В преамп и снова воткнулся в комбик. Вот тут то я понял что такое шум! В общем, CALINE намного круче чем Robiton) Кто бы сомневался…
Уверен, что после правильной установки шумодава, я забуду про эти проблемы.
Но нет покоя мятущейся душе. Я забрал БПшку на работу, где отдал ее электронщикам.
Уж очень мне хотелось проверить обещание продавца про «10 изолированных выходов». Что это значит? Это значит что между входом и выходом есть барьер, обычно реализованный в виде высокочастотного трансформатора, так что между входом и выходом электрического контакта нет. Я попросил спецов проверить это.

Читать еще:  Вей фор пей. Платежный сервис WayForPay

Они прислали мне фотографии с комментарием «тебя на apple-али», нет там никакой изоляции. Есть хитро воткнутый на 8-ой выход диод, который препятствует прозвонке обычным тестером. Но земля у всех каналов общая. В общем, обман продавцом налицо.
Я сам не специалист, мопед не мой и все такое. Но этим людям я верю. Открою спор обязательно.


Как резюме — для нетребовательных музыкантов БП очень даже хорошая, за 2000 рублей я думаю он имеет право на существование. А для сценической работы скорее всего без хорошо настроенного шумодава не обойтись. Либо все ж разориться на стабилизированный блок питания с гальванической развязкой по каждому каналу. Но это уже от 8000р будет. Впрочем, не исключено что и я со временем перейду на более дорогой вариант.

Засим раскланиваюсь, с вами была группа STRONTIUM и ее криворукий бас-гитарист! Спасибо за внимание!

Питание для гитарного педалборда. Тонкости и Особенности.

Сейчас для гитариста легко доступно огромное количество интересных примочек, поэтому, скорее всего, вы придете к необходимости постройки педалборда. Вам придется решить какой борд купить или построить, какие педали и в каком порядке там будут стоять, а также длину кабелей, независимо от того будите ли вы покупать уже готовые или делать их сами. Но, возможно, самое важное решение, которое придется принять – это то, как питать все педали на вашем новом педалборде. В этом решении есть три основных аспекта, о которых стоит поразмышлять – это напряжение, ток и изоляция.

К счастью для нас, популярность педалей Boss позволила установить негласный стандарт питания примочек, регламентирующий уровень постоянного напряжения (DC) и используемый разъем (джек). Большинство примочек питаются от 9В батареи. Именно этот простой факт послужил отправной точкой к дальнейшему появлению входов для адаптеров питания на 9В постоянного тока (9V DC). Эти входы были полезны, когда музыканты не хотели возиться с батареями, а вместо этого предпочитали иметь возможность запитывать свои эффекты от обычных настенных розеток переменного тока (AC).

В Boss предпочли использовать 2,1 мм DC входной джек с минусом в центре. И именно поэтому на сегодняшний день в большинстве педалей на рынке используется этот «стандарт». Если посмотреть вход для питания на вашей примочке, то есть шанс увидеть на лэйбле рядом что-то типа того: 9 V DC, минус в центре (пиктограмму изображающую джек, и с минусом в центре).

Естественно, не все педали запитываются от 9В, поэтому, если в вашей коллекции есть такие педали, то об этом следует помнить. Некоторые устройства используют даже 9 В переменного тока (9V AC). Поэтому будьте осторожны и не подключите источник переменного тока (AC) к устройству, которому нужен постоянный (DC). Так же, есть вероятность того, что ваше примочке нужно 18В или 24В DC, в любом случае, обычно, производитель комплектует такие примочки специальным адаптером. И нужно постараться не запитать ваши педали более высоким напряжением, нежели нужно – никому не хочется закончить свой педалборд проект дымком!

Какой блок питания подходит к гитарным педалям

Ток – это следующее о чем нужно подумать. Ток, который потребляет эффект, обычно не указывают на самой педали. Для этого, скорее всего, придется заглянуть в мануал. Практически для всех аналоговых устройств, таких как дисторшены, овердрайвы, фуззы, кваки, компрессоры, требования по току, почти всегда, будут низкими (менее 20 мА или около того). Это связано с тем, что в таких устройствах используется небольшое количество транзисторов и операционных усилителей с низкими требованиями по мощности.

С другой стороны, цифровые устройства, содержат микропроцессоры или DSP, возможно какую-то память, чипы логики, АЦП и ЦАПы и плюс ко всему аналоговые элементы. В этом случае, вы буквально будете запитывать миллионы микротранзисторов внутри этих цифровых чипов, поэтому у таких педалей гораздо больший аппетит. Цифровые педали обычно потребляют более 150 или 200 мА, и современные производители источников питания берут это в расчет.

В отношении тока стоит запомнить, что нет никакого криминала в том, чтобы иметь в наличии больше, чем нужно. Но если ваш источник не может дать требуемый ток, ваши педали могут вообще не включиться. Хуже того, они могут отключиться прямо посреди выступления. Думайте о токе, как о «лошадях» в машине. Если у вас под капотом 450 «лошадок», то вы не используете их все при выезде из гаража, но они всегда ждут, когда вы нажмете на газ.

Правильные напряжения и токи нужны для того, чтобы заставить ваши эффекты работать правильно, но есть еще один важный момент для малошумящего рига – это изолированное питание. Вообще говоря, струны и электроника в цепи эффектов могут влиять друг на друга, как в плохую, так и в хорошую сторону.

Наиболее распространенная проблема шума, которую я регулярно встречаю, помогая гитаристам с их педалбордами – это земляные петли. Земляные петли обычно возникают, когда цепь примочек запитывают проводом-гирляндой, т.е. последовательно. В этом случае земляная петля возникает между каждым эффектом в цепи!

Почему мы должны избегать земляных петель?

Ну, во-первых, потому что они позволяют вредным магнитным полям вносить шум в полезный сигнал. А во-вторых, потому что эти шумовые токи могут просочиться в ваш аудиотракт вместо того, чтобы просто вернуться в источник питания. Если вы используете только один тип эффектов – дисторшн, то вы можете и не услышать болезненного эффекта от земляных петель. Но если в вашей цепи есть эффекты модуляции и дилей, то, скорее всего, их влияние на полезный сигнал будет заметно.

Чтобы решить эту проблему, производители источников питания создали источники с множеством изолированных выходов. Voodoo Lab Iso-5 – это пример недорогого и эффективного источника с несколькими изолированными выходами. В изолированных источника питания используются трансформатор или несколько трансформаторов, чтобы каждый выход был электрически изолированным. Это предотвращает контакт гитарной сигнальной земли с педалями на стороне источника питания.

В идеальном случае, нужно добиться того, чтобы земляной путь и путь полезного сигнала от гитары до усилителя были идентичны. В противном случае, фон и иже с ним будут портить звук. Источники с несколькими выходами, если правильно спроектированы, так же, как стабилизированные источники питания, чище, чем обычная розетка. Т.е, если поблизости есть несколько розеток, от которых вы питаете свои педали, то это совсем неплохо. Это так же дает развяку (изоляцию), если каждая розетка используется для питания одной педали. [Полагаю это актуально для тех розеток, где есть третий контакт – земля, хотя могу ошибаться. Прим. CraSS>

В общем, тут есть над чем поразмыслить, но если вы все хорошенько продумаете до, то это спасет вас от многих расстройств в будущем. Следите за напряжением, проверьте, что тока достаточно и используйте развязанные (изолированные) источники питания для каждой педали. Удачного шрэда!

Читать другие обзоры и отзывы :

  • Положение струн над звукоснимателем бас гитары

Многие наверное не раз замечали на своих бас гитарах, что положение струн над сердечниками звукоснимателей не идеально. Причем этот момент.

«>Положение струн над звукоснимателем бас гитары
Выбор домашнего хайгейн усилителя

Гитаристы играющие в тяжелых стилях часто задаются вопросом как получить мощный хайгейновый звук у себя дома, и как правило встает вопрос что.

«>Выбор домашнего хайгейн усилителя
Запись гитары — советы известных гитаристов

Думаю, что не ошибусь, если предположу, что каждый, гитарист рано или поздно хочет запечатлеть свои «шедевры» в цифре на блине жесткого диска (или.

«>Запись гитары — советы известных гитаристов
Как выбрать дешевую бас гитару. Практические советы для новичков

Досточтимые коллеги! Причиной для изложенных ниже в данном пособии экзерсисов и тезисов послужило невообразимое количество топиков в форуме.

Сегодня поговорим о том, как очистить накладку грифа гитары. Если у вас накладка из полисандра или эбони (а в моем случае это так), то грязь на ней.

«>Уход за накладкой гитары. Как очистить накладку грифа гитары
Выбор бюджетного баса. Недорогая бас гитара.

Вот некоторые соображения по поводу выбора бюджетного баса. Бас за 200 у.е. Мифы и реальность. Для того чтобы купить хороший бас за небольшие деньги вам.

«>Выбор бюджетного баса. Недорогая бас гитара.
Что делать если колки на гитаре не держат строй

Часто оказывается, что вы настроили вечером гитару, а на утро вы можете увидеть абсолютно не настроенный инструмент. Виной этому может быть ряд.

Гайд по выбору блоков питания

Недавно мы публиковали материал о разнице между питанием педалей от батареек и от блока питания, а заодно развеяли пару мифов насчет «классно звучащих non-alkaline батареек». Итоговый вердикт был с некоторыми оговорками вынесен в пользу блоков питания. Осталось выбрать подходящий и решить все сопутствующие вопросы. Изолированные и неизолироваванные входы, сила тока, напряжение – вот это все. По пунктам, без лишней физики, коротко и доступно.

1) Требуемое напряжение

Те самые 9V/DC, которые бросаются нам при взгляде на большинство педалей. 9V – 9 вольт. DC – постоянного напряжения. Подавляющее число педалей требуют именно такое напряжение, поэтому выходы 9V DC вы найдете в большом количестве на любых блоках. Но если у вас редкая педаль с нетипичным питанием, скажем, 12V AC, просто ищите блок с соотвествующим выходом (обычно их добавляют в количество 1-2 штук помимо стандартных 9V).

Некоторые педали могут адекватно воспринимать разное напряжение. Например, многие бустеры и овердрайвы расчитаны на работу как с 9, так и с 18 вольтами DC. При этом ощутимо меняется «хедрум» педали, то есть запас чистой громкости. Это оговаривается в руководстве к устройству в большинстве случаев.

Опасно ли путать напряжение? В меньшую сторону – нет (педаль питается от 9V, а вы ей дали 6V), но она может просто не работать или приобретать необычный характер звука (как правило, «лоу-файный»). В большую сторону – опасно, если это не предусмотрено педалью. Она может сгореть.

Также нельзя путать переменное напряжение (AC) и постоянное напряжение (DC) – бдыщ-бум, ну вы поняли.

Для педалей измеряется в мА (миллиамперы). Помимо того, что каждая педаль требует определенного стабильного напряжения, ей требуется еще и определенная сила потребляемого тока. Для аналоговых девайсов, в частности, для овердрайвов, бустеров, дисторшнов, необходимая сила тока очень мала – 5-20 мА в среднем. По-настоящему задумываться о силе тока приходится, если вы используете цифровые девайсы. Каждый из них может потреблять до 1000 и больше мА. Например, всеми любимый Timeline ест 300мА.

Итак, вам надо взять в руки калькулятор и посчитать общее количество мА, которые потребляют ваши педали и исходя из этого подбирать блок.

Переборщить с силой тока можно не бояться: педаль возьмет ровно столько, сколько нужно.

Многие производители создают разные модели для разных сет-апов. Например, у Voodoo Lab есть специальный блок для прожорливых цифровых педлей (там не очень много выходов, зато все они обладают большой силой тока):

«Минус по центру», либо «плюс по центру». Полярность педали обозначена, как правило, на корпусе педали. Если это «минус по центру» (подавляющее большинство педалей), то рядом с циферкой напряжения вы увидите минус, заключенный в полукруг. Ряд устройств, в частности, некоторые фуззы в силу своих технических особенностей требуют питание с «плюсом по центру». В таком случае вам пригодится провод, инвертирующий полярность. Такие провода есть в комплекте большинства блоков питания (обычно они покрашены красным цветом), также их можно приобрести отдельно (у нас, например, есть комплекты от Voodoo Lab). Будьте осторожны с полярностью: перепутав ее, вы можете убить свой девайс.

Читать еще:  Встраиваемый адаптер для беспроводной зарядки смартфонов. Адаптер Qi для беспроводной зарядки microUSB тип A

4) Изолированные и неизолированные выходы

Собственно, вся суть содержится в названии пункта. Представьте себе питание от гирлянды с одной вилкой или питание от отдельных блоков питания – вот разница примерно такая же. В первом случае мы не защищены от наводок, шумов, писков, жужаний – чего угодно. Питание всех устройств идет по одному тракту. Некоторым педалям совершенно «пофиг» на наличие «соседей», а некоторые будут досаждать вышеперечисленными неприятностями. Как правило, больше всего к присутствию «соседей» чувствительны перегрузы, а также цифровые девайсы всех мастей.

Кроме того, изоляция может также повлияет на расчеты относительно силы тока. В девайсе с неизолированными выходами сила тока «общая». То есть у вас, например, есть 500мА и 5 выходов. И они свободно распределяются между этими выходами. Подключили прожорливый таймлайн (300мА) к одному из входов: на оставшиеся 4 у вас останется всего 200мА.

Если выходы изолированные, то каждый из них несет свою собственную силу тока.

Универсальные чемпионы среди блоков питания:

T-REX Fueltank Goliath: 3000mA чистой мощи. Изолированные входы. Полный арсенал по части напряжения: с помощью специальных рычажков можно менять напряжение, подающееся на разные выходы.

Стандартный блок от Voodoo Lab. Изолированные входы на 100мА: отличный выбор для аналогового сета педалей.

Классика от T-REX – Chameleon. 5 выходов по 300мА (кроме 18-вольтового разъема на 150мА).

Питаем педали хорошо и правильно

Чем вы питаете свой педалборд? Настоящий или воображаемый, неважно. Покупая новую педаль, уверены ли вы в том, что все будет работать как надо? Если же нет — любите ли вы запах горелых педалей по утрам? Хех, ладно, не настолько всё страшно. Но все равно тема очень важна, ведь даже если и не сгорит ничего — может просто-напросто не заработать. Или заработать, но дичайше шуметь. В связи с тем, что мой новый преамп оказался слишком прожорлив, чтобы просто воткнуть его в бп, я решил разобраться с этим всем, ну и заодно поковыряться в этом вопросе чуть глубже, для общего развития. Да, кстати, у меня же еще есть перевод статьи 2009 года, про зависимость от педалей, про нее я тоже напомню, она будет очень даже в тему.

Что вы думаете о куче педалей под ногами у музыкантов? Чаще всего это «как звучат», «сколько стоят», «что умеют», и прочее. И только потом у кого-нибудь, возможно, появляется вопрос — «как они питаются?» Честно говоря, это все намного сложнее, чем я думал, покупая свой первый «металзон».

Допустим, у нас есть педаль и мы любим батарейки типа «крона», и не любим блоки питания. Проблема решена. Но если педалей десять? И половина не работает от батарейки, а другая — сжирает их за час? Следить за тем, чтобы в каждой сидела свежая «крона» — адское занятие. Чтобы забыть об этом навсегда, люди используют блоки. А в них, между прочим, нюансов просто куча.

Итак, вы хотите запитать педаль (или педали) от сети. На что стоит обратить внимание?

Ключевые факторы, определяющие, заработает ли оборудование:

  • Тип тока, потребляемого педалью. Подавляющее большинство этих железяк ест постоянный ток, и в вашей педали, думаю, именно он и окажется, однако исключения бывают. Редко, но метко — очень популярная Digitech Whammy, до четвертого поколения включительно, питается именно переменным током, в результате чего от многих блоков запитать ее нельзя. Варианты, конечно, есть, но самый простой и доступный из них — использовать родной бп. Кстати, в DT и Whammy 5 это, наконец-то, исправили, и теперь можно совать их в борд и питать от обычных блоков. Если что, DC — это Direct Current ( постоянный ток), а AC — Alternating Current (переменный ток). Иногда встречаются условные обозначения для этих токов, и выглядят они вот так:

  • Напряжение. Стандартное для педалей — 9 Вольт. Однако встречаются также приборы, требующие другие напряжения — например, 12, 18, 24 и так далее. Разные педали по-разному реагируют на «не родное» напряжение, одни без проблем питаются всем подряд, другие могут начать работать немного иначе, третьи могут просто-напросто сломаться от слишком высокого напряжения. Будьте внимательны, и подавайте на педали то напряжение, которое рекомендует производитель для конкретного прибора!
  • Полярность адаптера питания. Тут вариантов всего два, так как контактов на патче питания тоже два — внешний и внутренний (центральный). Собственно, значок полярности находится, как правило, на педали (хотя бывают и исключения), и всегда — на адаптере. Питать неправильной полярностью педаль запрещено, может привести к ее поломке, да и она в принципе не заработает. Впрочем, зачастую полярность соответствует т.н. BOSS-style адаптерам (по названию одноименных педалей), но если есть возможность — проверьте. Какой-нибудь EHX Memory Man Deluxe требует полярность отличную от BOSS, и его запросто можно спалить по незнанию. Вот так вот. Да, кстати, существуют переходники с одной полярности на другую, если что.

  • Потребляемый ток. Если избыток напряжения может здорово навредить вам и вашим педалям, то сила тока — это то, что им нужно для функционирования. «Рядовые» педали много тока не едят, но в сумме, если питать несколько приборов из одного источника, их общее потребление складывается, и блок питания может всё это дело не осилить. Также некоторые педали могут просить тока больше, чем другие, к примеру, пресловутая Whammy 5 ест не менее 270мА, как и AMT Tube Cake, а ламповые приблуды типа Shift-Line Mustang и вовсе 750мА, что, кстати, исключает возможность питать его от «кроны». Какой-нибудь BOSS DD-7 вот, между прочим, ест всего 55мА, во много раз меньше. Поэтому имейте ввиду — суммарное потребление тока педалями не должно превышать силу тока источника питания. Лучше, чтобы был небольшой запас.

*Небольшая справка — батарейка «крона» выдает 8.4 Вольта и 0.5 Ампера (или 500мА).

Так, с основными параметрами разобрались. Нам остаются два вечно противоборствующих друг другу момента, которые так любят все музыканты — это, во-первых, стоимость нашего питания, а во-вторых — «правильность звучания». Точнее — отсутствие шумов и наводок от блока. Я пойду по первому пункту сначала, а второй уже раскроется в процессе.

Итак, что у нас самое дешевое? Если есть родные блоки — покупайте пилот на 5 розеток, втыкайте в него 5 блоков, и питайте 5 педалей. Громоздко, неудобно, зато работает. Если блоков нет — дешевле всего вам обойдется «гирлянда» — специальный разветвитель, позволяющий питать от одного блока несколько педалей (2, 3, или 5, как правило). Типа такого:

Плюсы? Очевидно же — одна розетка на всё, один адаптер на всё, дешево и сердито. Минусы? Адаптер должен справляться с этим безобразием, убедитесь в том, что он дает тока столько, сколько хотят педали. Но тут всплывает еще один подводный камень — несколько эффектов, работая от одного источника питания, вызывают лишние наводки. Как правило, это касается подключения цифровых и аналоговых эффектов в одну гирлянду, но ситуации бывают разные, педалей очень много, и нужно плясать от конкретной ситуации. Можно, в принципе, подключить два блока, разделив таким образом питание эффектов на две группы, ну или больше — смотря сколько есть блоков, педалей и гирлянд.

Но самый главный минус — это даже не наводки. Это невозможность подключения педалей с разным напряжением, сколько блок раздает — столько педали и получат. Важно также понимать, что если у вас одна гирлянда на весь борд — адаптер должен быть хорошим. Иначе получается, что все ваши педали питаются от плохого источника. Много мелких неприятных моментов с гирляндой также связаны с тем, что у нее ничего нет, кроме раздачи тока. Никакой защиты, никакой изоляции отдельных выходов, гальванической развязки и прочих вкусных штук, которые вроде бы и не ощущаются, до тех пор, пока не случится какая-нибудь гадость.

Окей, допустим, мы хотим не гирлянду, а полноценный блок питания, с патчами, лампочками и чтобы места меньше занимал. В большинстве своем их выходы изолированы друг от друга, что позволяет забыть о необходимости думать, будут ли эффекты мешать друг другу. Как и всегда, бывают исключения — например, T-Rex Fuel Tank Classic имеет выходы на 9 вольт с общей землей, и только 12В выходы изолированы друг от друга. Сам по себе блок неплохой, но вот такая вот у него особенность. Или, скажем, AMT SOW — сами по себе модули и выходы друг от друга изолированы, у модулей присутствует гальваническая развязка, и вообще про эти вещи Омичи позаботились, но следует знать, что у конкретного модуля выходы находятся с обеих сторон. Скажем, модуль 2х100мА представляет из себя кирпичик не с двумя, а с четырьмя выходами. Два с одной стороны, и два с другой. Сделано это для удобства коммутации, да и просто на случай, если вас устроит такая схема.

У блоков питания может быть разное количество выходов и разная подача тока на эти выходы. Убедитесь, что все ваши педали смогут работать от блока, прежде чем его покупать. Благо, производители сейчас держат все мануалы на видных местах, поэтому найти технические характеристики (или, на крайняк, просто фотки с надписями) довольно просто. Некоторые БП сами питаются от блоков, например MXR DC Brick с фотки выше. Блок на 18 вольт и 2А уходит в «кирпич», который уже раздает ток на 10 различных выходов. Ходят слухи, что все негативные отзывы по этому блоку связаны с плохим качеством именно адаптера, и если запитать его хорошим аналогичным блоком, то он станет просто супер клевым. Впрочем, у меня в гостях никогда DC Brick не бывал, поэтому я не могу сказать, правда ли это.

Конечно же, всегда бывают скользкие моменты. У кого-то ДММ ест 24 вольта, у кого-то Мустанг ест 750мА, лично у меня вот SS-20 2008 года попросил больше, чем мог ему предоставить блок… Тут уже нужно самому решать, как поступить. Искать БП с подходящими параметрами, использовать несколько блоков или комбинаций — решать вам. Знаю пару примеров, когда люди из-за такой ерунды просто-напросто меняли педаль на ту, что питается попроще, и оставались довольны. Но так или иначе, даже если не вышло запитать сразу весь борд из одного источника — все равно он экономит вам кучу места, розеток и отдельных адаптеров. И это хорошо.

P.S. Я, кажется обещал перевод небольшой статьи про педали? Вот, пожалуйста, а заодно еще взгляд на источники питания от Dave Eichenberger.

В общем собирайте педали, получайте от них удовольствие, и никогда их не жгите неправильными блоками. Удачи!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector